Управляется современный инжекторный двигатель многими датчиками. Только вот электронная система, которая контролирует действия мотора, не всегда становится причиной поломки. Как проверить датчики инжекторного автомобиля — исправность датчиков надо постоянно проверять, оценивая работоспособности деталей и компонентов силового агрегата. На неисправность датчика указывает лишь лампа Check Engine, на панели проборов загорается она.

Чтобы проверить датчики, нам потребуются: омметр (мультиметр), инструмент для демонтажа.

Датчик положения заслонки дросселя – это переменный резистор. Проверяя его функциональность, сопротивление замерим между его выводами.

Показания полученные необходимо сравнить с заводскими значениями, которые указаны в инструкции. Нормально, если несоответствие составляет 20 процентов.

Еще на неисправность датчика указывает нестабильность холостого хода, возможные скачки в процессе увеличения оборотов.

Невозможно проверить датчик детонации, должны быть специализированное оборудование под рукой. Есть косвенный признак поломки устройства – это повышенная детонация в момент работы двигателя. Чтобы осуществить диагностику и замену датчика, надо обращаться к специалистам.

Такая же ситуация и с датчиком фаз ГРМ. Монтируется он на двигательные агрегаты с четырьмя клапанами, прямо на цилиндр. Для проверки понадобятся специальные диагностические приборы.

Возможно, двигатель не заводится у машины. Значит, неисправен датчик положения вала коленчатого. Именно такой датчик один, который не включается, если сломался мотор. Для осуществления дополнительной проверки замеряем между выводами сопротивление, и заранее отключаем разъем. Параметры данного показателя не должны превышать 750 Ом.

Иногда причиной поломки датчика положения вала коленчатого становится контроллер, который присутствует на диске шкива коленвала. Демпфер резиновый, размещенный на зубчатом колесе этого контроллера, провернуться способен относительно шкива.

Предстоит отыскать метки на распредвале, маховике. Надо помнить, что метка на маховике еще дублирует метку, присутствующую на коленвале. Установлен ролик правильно, значит, метки эти будут совпадать.

Как проверить датчики инжекторного автомобиля, чтобы оценить пригодность для работы датчика, отвечающего за массовый расход воздуха, колодку проводов, которая подходит к нему, надо отсоединить. Теперь замеряем сопротивление между выводом по указанной схеме системы управления. Обычно, этот показатель не превышает значение 6 кОм.

Можно датчик снять с заведенного мотора. Двигатель не сбавит оборотов менее 1500. Есть еще признак неисправности такого датчика — неустойчивая работа двигателя, затрудненный пуск силового агрегата, скачки, задержки, провалы при движении, тяга и мощность недостаточная.

Для того чтобы оценить исправность датчика скорости, следует переключиться на нейтральную передачу при движении машины на холостом ходу. Если датчик исправный, то обороты несколько увеличатся. На некоторых автомашинах при неисправном датчике перестает функционировать спидометр.

Как проверить датчики инжекторного автомобиля — чтобы проверить датчик, отвечающий за температуру охлаждающей жидкости, следует в документации отыскать специальную таблицу. Любое изменение температуры в данной системе должно сопровождаться отклонениями сопротивления датчика.

Проверяем кислородный датчик измерением сопротивления нагревателя, заранее отключив разъем от него. Результат варьируется от 0,5 Ом, предел — 10 Ом, все зависит от модели устройства. Более подробная информация зафиксирована в инструкции. Для проверки разъем снимем с датчика, зажигание включим, проверим опорное напряжение присутствующего контроллера, параметр его — 0,45 В.

Как проверить датчики инжекторного автомобиля — сложно? Тогда в автосервис!

Смотрим видео — как поменять датчик фаз на Ладе Калине на восьми клапанном двигателе

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Нагрузка на мотор, состояние дорожного покрытия, загруженности автомобиля – одни из немногих факторов, которые определяют режимы работы двигателя внутреннего сгорания. Самое первое и строгое правило, определяющее оптимальные условия для работы двигателя, является правильное соответствие количества воздуха к топливу , эталон которого составляется 14.7 кг воздуха на 1 литр бензина.

Главная задача датчика — измерять идеальное количество поступившего воздуха, чтобы КПД двигателя был максимально высоким.

ДМВР: что это такое?

ДМРВ – датчик термоанемометрического типа, считывающий информацию о количестве воздуха, который поступает во впускной коллектор, что позволяет электронной системе управления двигателем рассчитать правильное соотношение топливно-воздушной смеси . Устанавливается данный датчик между корпусом воздушного фильтра и впускного коллектора, а соединяет их гофра.

ДМВР — датчик термоанемометрического типа

Перед обслуживанием и ремонтом необходимо понимать устройство данного датчика.

ДМРВ состоит из 6 частей:

1. 1. Плата.
2. 2. Корпус.
3. 3. Радиатор.
4. 4. Датчик (чувствительный элемент).
5. 5. Патрубок.
6. 6. Сетки на впуске и выпуске.

Главной деталью ДМРВ является никелевая сеть или проволка (чувствительный элемент), к которому подведен ток, нагревающий нить. Средняя температура нитей 75-100 градусов либо выше температуры воздуха, проходящего мимо датчика.

Как проверить датчик массового расхода воздуха мультиметром и другими способами

Непосредственно перед проверкой неисправности следует разобраться в симптомах. Таковых выявлено 5:

1. 1. На панели приборов загорается Check Engine (говорит о какой либо неисправности в двигателе).
2. 2. Резкое увеличение расхода бензина.
3. 3. Запоздалая реакция на педаль газа, динамика снижается.
4. 4. При рабочей температуре двигатель не запускается.
5. 5. Потеря мощности.

Возникает вопрос: можно ли ездить когда выявлена неисправность датчика массового расхода воздуха?

При отключении от питания датчика работа двигателя начинает осуществляться в аварийном режиме. Соотношение топлива и воздуха теперь зависит от угла открытия дроссельной заслонки, что способствует увеличению расхода бензина. Минимальная частота оборотов коленчатого вала начинается от 1500 об/мин.

Существуют 5 способов проверить работу датчика.

Способ №1: отсоединить питание от ДМРВ

Необходимо вынуть разъем с датчика и запустить мотор. При этом должен загореться «Чек энджин», минимальные обороты повысятся до 1500 об/мин. Если ощущается резвость автомобиля без датчика, то это прямой признак неработающего датчика расхода воздуха.

Спoсоб №2: Перепрошивка блока управления.

При случае, если прошивка «мозгов» ранее производилась, то невозможно знать, как запрограммирован двигатель на аварийный случай в первом способе. Необходимо взять пластину толщиной 1 мм и поднести ее под упор заслонки. Обороты двигателя должны подняться. После необходимо вынуть разъем с датчика. Если мотор не заглох – значит, проблема состоит в прошивке блока управления, а именно с регулятором холостого хода без ДМРВ в аварийном режиме.

Способ №3: Проверка датчика при помощи мультиметра

Данный способ действует не на всех ДМРВ. Нужно выставить тестер в измерение постоянного тока и поставить максимум 2 V.

К датчику подходят 4 провода, каждый обозначен своим цветом, начинается от ближнего к лобовому стеклу:

1. Желтый провод – отвечает за вхождение сигнала датчика расхода воздуха.
2. Серый провод (белый) – выходной канал напряжения питания.
3. Зеленый провод – заземление.
4. Черный провод (с розовой полосой) – отвечает за выход к главному реле.

Цвета на ДМРВ могут быть различными, но во всех расположение выводов одинаково.

Далее следует включить зажигание, но не запускать двигатель. Прикоснуться красным щупом к первому проводу (желтому), черный щуп на массу (зеленый провод). Данный метод показывает напряжение между двумя проводами.

Напряжение нового датчика должно быть от 0.99 до 1.01. Если напряжение начинает со временем расти, то это означает что происходит быстрый износ датчика.

Показатели напряжения:

— 1,01 – 1,02 V – ДМРВ находится в отличном состоянии;

— 1,02- 1,03 V – удовлетворительное состояние;

— 1,03 – 1,04 V – ресурс детали практически исчерпан;

— 1,04 – 1,05 V и выше – требуется замена ДМРВ.

Способ №4: осмотр датчика

Необходимо демонтировать ДМРВ из посадочного места, отсоединив его от корпуса воздушного фильтра и гофры. Внутренняя пoверхность датчика должна быть сухой, без следов конденсата и масла. Частая поломка датчика происходит от того, что воздушный фильтр меняется редко, грязь попадает на чувствительный элемент, и он дает ошибочные показания . Наличие масла в датчике свидетельствует о повышенном уровне масла в двигателе, либо о засорении вентиляции картера.

Далее нужно убедиться, что уплотнительное кольцо на посадочном месте, куда одевается гофра, не застряло на кoрпусе вoздушного фильтра. Если такое произошло, то с посадочного места происходит подсос воздуха, который тянет за собой пыль, что вызывает скорый износ датчика.

Способ №5: монтаж аналогичного датчика.

Если есть возможность взять такое же ДМРВ, то на примере работы его можно сделать выводы о работоспособности вашего датчика.

Чем грозят неисправности

1. Повышенным расходом бензина.
2. Нестабильной работой двигателя.
3. Двигатель не будет работать при температуре свыше 90 градусов.

Исправление неисправностей

Особенность датчика расхода воздуха состоит в том, что он необслуживаемый и не является ремонтопригодным. Его разрешается только почистить. Категорически запрещается продувать датчик сжатым воздухом, чистить эфиром, ацетоном, тампонами и ватными палочками, так как эти операции могут повредить чувствительный элемент. Существуют специальные промывки «Очиститель расходомера», которые продлевают срок службы детали при условии, что напряжение его не превышает 1.13V.

Можно ли установить датчик с другой марки автомобиля

Расходомеры изготавливаются конкретно под каждый двигатель, вследствие чего они так же имеют разное напряжение на выходе. При установке инородного датчика блок управления двигателем не сможет актуально обработать посылаемые сигналы, что скажется на стабильности работы двигателя.

Если нет другого выхода, то ЭБУ можно прошить под чужой расходомер, при условии что данную операцию будет проводить специалист.

Видео: как проверить дмрв мультиметром

Итог

Датчик массового расхода воздуха — это неотъемлемая часть впускной и топливной системы, который указывает, сколько подать топлива в определенный момент. Его неисправность может пагубным образом сказываться на работе мотора. Для того, чтобы максимально увеличить ресурс датчика, необходимо в первую очередь следить за деталями, которые непосредственно связаны с ним (состояние воздушного фильтра, уровень масла и состояние засорения отсоса картерных газов). Средний срок службы ДМРВ при правильном уходе может составлять свыше 50 000 км либо двух лет.

Датчики в системе автомобиля - это «шпионы», сообщающие основным узлам машины собранные ими сведения. Таких деталей много в любом автомобиле, но среди них можно выделить главные - например, сенсор, действие которого основано на эффекте Холла. Этот датчик часто выходит из строя, поэтому нужно регулярно проводить его диагностику.

Где стоит датчик Холла и как он выглядит?

Находится датчик Холла в трамблере - точнее, внутри его крышки. Снимите её - и увидите датчик. Он отвечает за возникновение искры, выполняет роль контактов распределителя в бесконтактной системе зажигания. Это контроллер, который передает на блок управления сведения о положении валов двигательной системы.

Внешне устройство выглядит как цилиндрический элемент, заключенный в пластиковый корпус, к которому подключен разъем с проводкой. Сверху корпуса магнитопроводящая пластина, из-за прорезов напоминающая корону. На ней столько же прорезов, сколько цилиндров в двигателе. Основные элементы устройства - постоянный магнит и, собственно, датчик.

Почему выходит из строя датчик Холла

Повреждение сенсора может проявляться разными симптомами - даже профессионалу порой бывает непросто определить точную причину. Вот какие признаки говорят о поломке датчика:

• мотор плохо заводится;
• холостой ход с постоянными перебоями;
• на высоких оборотах автомобиль дергается;
• искра на свечах пропадает;
• двигатель внезапно глохнет.

Главная причина выхода этой детали из строя банальна - накопилась грязь. Как только это происходит, ДХ сигнализирует моментально. С машиной начинают происходить «чудеса». Однако винить этот прибор во всех бедах неправильно - нужна доскональная проверка.

Исчезновение искры - главный симптом неисправности ДХ.

Распространенная причина неисправности - отсутствие контакта в проводке. Всего в приборе 3 контакта - соединяющий его с массой, с плюсом, с коммутатором. Один из контактов мог окислиться, из-за чего и разорвалась электрическая цепь.

Наконец, провод может просто оборваться или переломиться. Это происходит из-за того, что вакуумный корректор зажигания смещает площадку, на которой размещен ДХ, сдвигая угол зажигания. Во избежание такой напасти проводку нужно закрепить так, чтобы она изгибалась петлей.

Если высоковольтная проводка в машине изношена и пролегает рядом с проводами сенсора, возможен пробой высокого напряжения. Часто пробои возникают при влажной погоде, при заезде колесом в глубокую лужу.

Провода датчика должны быть удалены от остальной проводки. А еще проводку нужно как можно чаще менять - хотя бы раз в 2 года.

Поломка может возникнуть из-за перезарядки генератора аккумуляторной батареи - когда ДХ испытал слишком сильную нагрузку и на входе коммутатора сгорела одна из деталей.

Как проверить датчик Холла в трамблере?

Распространённый способ проверки - имитирование наличия датчика. Это самый эффективный способ. Он подходит при наличии электричества на узлах системы зажигания и при полном отсутствии искры.

Для проверки с трамблера демонтируем колодку для подключения штекеров. Потом активируем зажигание машины и при помощи небольших кусочков проволоки замыкаем выходы 2 и 3. Если есть искра на среднем проводе катушки зажигания, значит, датчик приказал долго жить. Для выявления образования искры высоковольтную проводку располагаем рядом с массой.

Прозвонить мультиметром

Надо замерить напряжение, которое сформировалось на выходе контроллера. При исправности прибора напряжение будет в пределах 20 вольт.

Прежде всего придется вынуть чехольчик с колодки, подведенной к трамблеру. Далее действуем так:

• демонтируем основной экранированный провод с распределителя;
• подсоединяем его к массе (для предотвращения риска случайного появления разряда);
• активируем зажигание;
• снимаем распределительную колодку;
• мультиметр ставим в положение ПТ 20 В;
• минусовой щуп присоединяем к массе;
• плюсовой нам потребуется для замера напряжения.

На трамблерной колодке 3 разноцветных провода. На красном напряжение должно быть в районе 12 В. Такое же значение - норма и для зеленого провода. А вот на белом оно должно равняться нулю. Если прибор в звуковом режиме, при касании щупом белого провода появится звон. Это свидетельство нормального соединения провода с массой.

Так мы убедились в наличии всех импульсов на ДХ. Теперь берем приготовленные заранее небольшие гвоздики и вставляем их: один - в зеленый (средний) провод, другой - в белый (масса). Колодку монтируем в трамблер. Гвоздики выполняют роль проводников. Дело в том, что с другой стороны колодки контактная база отсутствует, а оголять проводку нельзя. Плюсовой щуп подносим к среднему проводу, минус - к массе. Прибор должен показывать 11.2 В (примерное значение). Проворачиваем коленвал. Если в нижней точке показания будут соответствовать 0,02 В, а в верхней 11,8 В - это норма. Значительные отклонения от этих показаний говорят о проблеме.

Другие способы

Если симптомы неисправности датчика Холла не убедили вас, что проблема именно в нем, можно попробовать измерить сопротивление на датчике. Здесь самому придется выступить в роли конструктора и сделать прибор, составляющие детали которого:

• резистор в 1 кОм;
• светодиод;
• проводка.

К одной ножке светодиода паяем сопротивление, к нему - 2 проводка. Длину проводков выбираем самостоятельно - так, чтобы было удобнее работать. Демонтируем крышку распределителя, отключаем штекерный узел и трамблер. Затем диагностируем электроцепь. Для этого вольтметр подсоединяем к 1 и 3 клеммам, активируем зажигание авто. Если узел работает правильно, на экране появится значение - 10-12 вольт.

Затем сделанный для измерения прибор подсоединяем к тем же клеммам. Светодиод обязательно загорится при верном выборе полярности. Если этого не происходит, провода надо поменять местами. Дальше действуем так:

• подключенный к первой клемме провод оставляем в покое;
• третью клемму перебрасываем на вторую;
• прокручиваем распредвал (вручную или при помощи стартера).

Принцип прост: если при прокручивании вала светодиод мигает - значит, все работает и сенсор в порядке. Проверка датчиков на разных моделях машин производится по одной схеме.

Также можно попросить знакомых одолжить устройство, которое является заведомо рабочим. Обратитесь к автолюбителям, на машинах которых стоят идентичные сенсоры. Если проблемы пропали, это означает, что ДХ на вашем автомобиле неисправен.

Как заменить датчик Холла на автомобиле?

Так как ремонт неисправного ДХ нецелесообразен, готовим инструменты и приступаем к его замене. Понадобятся:

• отвертка;
• пассатижи;
• молоток;
• ключ "на 13".

Действуем по такой схеме:

1. Глушим двигатель, открываем капот.
2. Отсоединяем патрубок от вакуумного регулятора.
3. Снимаем крышку трамблера.
4. Отключаем разъем на ДХ.
5. Отворачиваем пластину держателя ключом "на 13". После этого можно снять трамблер.
6. Берем молоток, с его помощью выбиваем винт пружинной муфты.
7. Выворачиваем винты, крепящие вакуумный регулятор. Вытаскиваем его - доступ к ДХ открыт.
8. При помощи отвертки отворачиваем крепящие его винты, снимаем механизм. Меняем на новый.

Сборка производится от обратного. По завершении процедуры обязательно прокатитесь на автомобиле, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Причины выхода из строя датчика Холла бывают разными, но безотлагательно заменить сенсор нужно в любом случае. Ремонтировать устройство бесполезно - даже не стоит думать об этом. Однако прежде чем демонтировать прибор Холла, убедитесь, что именно он - виновник всех проблем.

Датчик положения коленвала — важный элемент автомобиля, синхронизирующий работу блока управления двигателем. При его повреждении синхронизация будет нарушена, что приведет к поломкам. Однако неисправность этого элемента трудно выявить самостоятельно, ведь для этого необходимы знания и соответствующие инструменты.

Хотя зачастую поломка этого элемента приводит к невозможности запуска двигателя, но это не всегда так. Если датчик коленвала неисправен, то он может существенно снижать эффективность работы автомобиля, нарушать синхронизацию подачи топлива, вызывать самопроизвольное изменение оборотов и многое другое.

Признаки неисправности датчика

Поломку датчика коленвала можно спутать с неполадками других механизмов автомобиля, в том числе, системы впрыска топлива или же блока, управляющего работой двигателя. Поэтому необходимо отличать характерные черты этого случая, ориентируясь на «симптомы» автомобиля. Среди распространенных признаком неполадок датчика коленвала отмечают:

• самопроизвольное изменение динамики оборотов;
• существенное снижение характеристик коленвала;
• отсутствие устойчивости в оборотах на холостом ходу;
• проблемы с запуском двигателя;
• возможна детонация в двигателе при нагрузке.

Это лишь основные нюансы, свидетельствующие о поломке датчика коленвала. Их можно спутать с неполадками генератора или шкива привода ГРМ. Существует множество признаков поломки датчика, но большая часть из них индивидуальна и проявляется лишь в частных случаях.

Однако догадками ничего не добиться, при таких признаках стоит отвезти автомобиль в сервис или самостоятельно проверить состояние датчика коленвала. Хотя он довольно труднодоступен, использование инструкции позволит достаточно быстро добраться до него и проверить его работоспособность. Проверка довольно проста и дает точный результат, который сообщит об исправности устройства.

Подготовка датчика перед проверкой

Для проверки этого устройства применяется несколько способов. Наиболее простой из них — использование тестера или же мультиметра, что позволит определить состояние датчика коленвала по его характеристикам. Однако допускается и использование осциллографа, что чаще можно встретить в сервисных мастерских.

Перед тестом необходимо снять устройство с автомобиля. Это выполняется в следующем порядке:

1. Отключается зажигание.
2. Отключается разъем датчика.
3. Снимается закрепляющий болт.
4. Снимается само устройство.

Процедура снятия с креплений может отличаться в зависимости от автомобиля и метода фиксации.

Совет! Для снятия болта используется ключ на 10. Место труднодоступно, поэтому громоздкими инструментами туда не добраться.

В процессе снятия стоит произвести внешний осмотр устройства. Если поломка существенна, то заметить ее можно без какой-либо диагностики. Если датчик коленвала имеет сильные внешние повреждения или трещины, то его стоит заменить без дополнительных проверок.

Совет! В процессе снятия устройства лучше сделать отметки, определяющие его первоначальное положение. Это упростит его дальнейшую установку после тестирования.

После извлечения датчика необходимо тщательно очистить его от всех загрязнений. Перед дальнейшей проверкой контакты устройства должны быть чистыми, что позволит достоверно определить его работоспособность.

Проверка датчика мультиметром

Для первого метода диагностики нужно применить мультиметр или тестер. Достаточно лишь измерить сопротивление обмотки устройства, присоединив его к измерительной технике. Если обмотка была повреждена, то это скажется на показателях сопротивления.

Поскольку поврежденная катушка изменяет сопротивление датчика коленвала, такая проверка позволит определить ее состояние. Нужно установить необходимый диапазон и подключить щупы к выходам устройства.

После проверки стоит сверить полученные показания с оригинальными. Среднее сопротивление работоспособного датчика коленвала варьируется в пределах 550-750 Ом, но можно найти точное значение в технической инструкции к автомобилю. Там наверняка имеется точный показатель сопротивления.

Важно! Такая проверка недостоверна и не может гарантировать точный результат проверки. Однако она наиболее проста в исполнении, поэтому при наличии мультиметра это позволит определить существенные неполадки в устройстве.

Также существует второй метод определения работоспособности датчика коленвала. Он гораздо труднее, а для его проведения необходимо взять несколько устройств, среди них:

• измеритель индуктивности;
• вольтметр;
• мегаомметр;
• сетевой трансформатор.

Последние два устройства заменяются мультиметром, если тот поддерживает эти функции.

Необходимо проводить следующие измерения:

1. Измерение сопротивления обмотки посредством омметра.
2. Измерение индуктивности обмотки, используя измеритель индуктивности.
3. Определение сопротивления изоляции, используя мегаомметр. Пустив напряжение в 500В, необходимо определить показатель сопротивления.

На основе полученных данных определяется состояние датчика коленвала. Каждый показатель имеет определенную норму, на которую стоит ориентироваться. Индуктивность обмотки варьируется в пределах 200-400 мГн, выход за эти рамки свидетельствует о неисправности устройства. Норма сопротивления обмотки ранее упоминалась и составляет 550-750 Ом.

При измерении сопротивления изоляции полученный показатель не должен превышать 20 Мом.

Эти данные позволят определить работоспособность устройства или наличие поломок, что приведет к его дальнейшей замене. Однако имеются и более точные способы диагностики, среди которых основной — проверка посредством осциллографа. Он применяется на профессиональных станциях технического обслуживания и обеспечивает полную диагностику этого элемента.

Важно! После диагностики устройства стоит проверить диск синхронизации на намагничивание. Если он получил лишний заряд, то стоит размагнитить его, используя трансформатор.

Если проверка не выявила проблемы с датчиком коленвала, то нужно установить его обратно. При этом стоит руководствоваться ранее оставленными метками. Важно оставить небольшое расстояние от датчика до диска, которое должно соответствовать значению в пределах 0,5-1,5 мм.

Проверка датчика на осциллографе

Для осуществления проверки датчика коленвала на осциллографе нет нужды снимать его с автомобиля. Такая диагностика позволяет увидеть сигналы в процессе работы, а не работоспособность отдельного устройства.

Для проверки необходимо сделать следующие шаги:

1. Подключить черный зажим осциллографа к массе двигателя.
2. Подключить пробник щупа параллельно выводу датчика.
3. Второй разъем щупа подключается к выходу № 5 USB Autoscope II.

После этого, все подключения, необходимые для получения данных с автомобиля, будут завершены. Далее нужно запустить режим осциллограмма «Inductive_Crankshaft». Это обеспечит трансляцию сигнала в понятном виде.

Для начала диагностики нужно завести автомобиль, запустив двигатель. Если поломка вывела его из строя, то необходимо покрутить его стартером.

Если датчик коленвала не подает сигналов, тогда это явный признак его неисправности. Если же он рабочий, но полученные данные отличаются от нормы, то это свидетельствует о неисправности устройства. Диагностика посредством осциллографа позволит обнаружить проблемы датчика и системы впрыска, демонстрируя все неполадки в работе автомобиля в виде волн и импульсов.

Замена датчика

Этот элемент является одним из немногих, способных полностью вывести автомобиль из строя. Поэтому иногда необходима его быстрая замена, чтобы машина смогла продолжить свое движение. Для этого нужно новое устройство, стоимость которого относительно невысока, а также ключ на 10 или 12, что зависит от болта на креплении.

Процесс происходит в следующем порядке:

1. Проводится отключение устройства от питания.
2. Откручиваются все препятствия на пути (зачастую это защитные элементы).
3. Откручивается болт крепления, фиксирующий устройство.
4. Извлекается дефектное устройство и заменяется новым.
5. Проводится сборка в обратном порядке.

Совет! Не стоит использовать громоздкие ключи, ведь месторасположение болта труднодоступно. Крупный инструмент попросту не сможет там провернуться.

Неисправность датчика положения коленвала — нечастая поломка, поэтому выявить ее самостоятельно достаточно трудно. Руководствуясь основными признаками, стоит проверить устройство посредством обычного мультиметра или других методов. Если же поломка подтвердилась, стоит заменить его. Узнать больше о проверке этого датчика можно из следующего видео, где показана его диагностика посредством мультиметра:

Иногда во время езды бензиновый двигатель автомобиля начинает издавать подозрительный металлический стук. Водители называют его «стучащими пальцами». Этот звук является признаком детонации - крайне нежелательного явления, которое может привести к поломке двигателя и необходимости дорогостоящего ремонта. Чтобы этого не произошло, на блок цилиндров устанавливают датчик детонации. В случае поломки его можно проверить совими руками.

Как работает датчик

Явление детонации возникает по разным причинам. Тут и использование бензина с низким октановым числом, и высокая степень сжатия, и многие другие факторы. Значение имеют езда на определённых передачах, степень нагара, наличие некоторых компонентов в рабочей смеси.

Датчик детонации - это акселерометр, анализирующий механические колебания блока цилиндров и преобразующий их в электрические импульсы. Принцип действия прост: приспособление постоянно отправляет сигналы в электронный блок управления силового агрегата. Тот, в свою очередь, меняет состав смеси и угол опережения зажигания в зависимости от этих сигналов. Результат - правильное использование ресурсов и работа мотора на оптимальной мощности.

Как понять, что он вышел из строя

Изделие устанавливается в автомобили с электронной схемой управления. Диагностика неисправностей в таких машинах проста - если всё работает правильно, датчики на приборной панели остаются неактивными. Главный признак неисправности датчика детонации - появление надписи «Check engine» (CHECK, чек). Она может гореть постоянно, а может появляться и исчезать.

При поломке датчика ухудшаются характеристики разгона. Машина заводится, но работает хуже - плохо разгоняется, при оборотах ниже 1000 возникает вибрация, падает мощность и растёт расход топлива, возрастает количество дыма при выхлопе.

Почему это происходит? Неисправности датчика связаны с автомобильной электроникой. Возможны следующие причины:

• оборвался сигнальный провод;
• возникло замыкание на массу;
• произошло замыкание бортовой сети какого-либо провода приспособления;
• повреждена экранирующая оплётка;
• вышел из строя блок управления силового агрегата;
• что-либо повреждено внутри самого датчика.

Проверяем датчик детонации

Поскольку поломка возникает в силу разных причин, придётся проверить несколько элементов системы. Осмотрите состояние проводов датчика, проверьте розетки жгута и вилки датчика. Оцените надёжность их соединений. Если тут всё в порядке - проверьте контакты розетки. Обнаружили повреждённые компоненты? Замените их. Также рекомендуется изучить состояние жгута. Выключите зажигание, отключите жгут от датчика и проверьте его омметром. Так вы узнаете, цела ли цепь.

Порой проблема кроется в состоянии экранирующей оплётки. В таком случае действуем следующим образом.

1. Смотрим, надёжно ли присоединены розетки жгута и вилки;
2. Изучаем каждый их компонент;
3. Проверяем, цела ли экранирующая оплётка.

Если причиной неисправности является замыкание на массу, действовать надо другим методом:

1. Отключаем от жгута весь блок, вместе с датчиком детонации;
2. Проверяем целостность цепи, ищем сильно изношенные места;
3. Выключаем зажигание и, используя омметр, исследуем место, в котором масса движка соединяется с цепью жгута.

Находим и демонтируем датчик

Проверка деталей на один или два провода с помощью мультиметра

Первое, что надо сделать - узнать, какое сопротивление характерно для исправно работающего датчика в конкретном автомобиле. У разных производителей показатель сильно разнится.

Это интересно: показатели сопротивления могут быть самыми неожиданными. Так, в автомобилях ВАЗ с инжекторными двигателями его почти невозможно замерить из-за слишком высоких показателей. В Nissan и Subaru цифры составляют около 550 кОм, в Hyundai - примерно 5 МОм (мегаом).

Для проведения тестов вам понадобится мультиметр, причём довольно чувствительный, а также торцовый ключ размера «13» или «22», в зависимости от размеров установленного датчика. Чтобы проверить сопротивление, переключите инструмент в режим «сопротивление кОм» и присоедините его к датчику. Если в авто установлен двухконтактный датчик, подключение осуществляется к выводам; в случае одноконтактной модели - к контакту и корпусу.

Теперь слегка постучите по датчику металлическим предметом - отвёрткой или болтом. Обратите внимание на показатели мультиметра. Если есть отклонения от указанных в инструкции значений - возникла поломка.

Рекомендуется проверить, имеется ли напряжение на электрических концах. Отсоедините электрический разъём датчика, снимите его с двигателя. Переключите мультиметр на милливольты и соедините щуп «+» с сигнальным контактом. Щуп «-» надо подключить к массе датчика. Эту часть нетрудно узнать - она представляет собой отверстие, через которое проходит болт крепления к мотору.

Зажмите датчик в ладони и слегка постучите им по какой-нибудь поверхности. Результатом должно стать возникновение напряжения - как правило, оно составляет от 30 до 40 мВ. Если разность потенциалов не возникает, значит, датчик вышел из строя.

Особых отличий проверки у широкополосных и резонансных датчиков нет.

Подключаем датчик к мультиметру и стучим им о твёрдый предмет

Диагностика со стрелочным тестером или вольтметром

• Кроме мультиметра можно использовать стрелочный тестер - действия аналогичны работе с мультимтером.
• Есть ещё один способ. При работе двигателя на холостых оборотах подключите к датчику вольтметр переменного тока. Постучите по контролирующему детонацию компоненту твёрдым неметаллическим предметом. Если вольтметр показывает, что амплитуда сигнала от прибора ниже 0,1 В - приспособление неисправно.

Видео о том, как проверить

Ремонт или замена?

Решать вам. Стоимость изделия зависит от модели авто и производителя компонента - за замену нужно будет заплатить сумму, примерно равную его цене. Можно поменять приспособление самостоятельно, для этого понадобится помещение с ямой. Самостоятельный ремонт тоже возможен: если вы хорошо разбираетесь в автомобилях, он займёт не более часа.