Как переделать ручной стартер на электрический. Стартеры: как они устроены и как их ремонтировать

Запуск мотоцикла с кикстартером может потребовать немало усилий, поэтому многие владельцы отечественной техники часто отказываются от неё в пользу недорогих зарубежных аналогов. Однако у российских мотоциклов есть свои преимущества, представленные простотой тюнинга, дешевизной запчастей, а также малой чувствительностью к качеству топлива и надёжностью большинства компонентов. Именно поэтому владельцы двухколёсной отечественной техники со стажем нередко устанавливают электростартер на мотоцикл — такая операция позволяет сделать «Урал» или «Днепр» намного более удобным. Это касается и малокубатурных бюджетного класса, которые также часто оснащаются только кикстартером. Рассмотрим процедуру установки электростартера на примере отечественной техники.

Подбор деталей

Оптимальным вариантом являются электростартеры Херсонского завода, которые применяются в тракторных пусковых двигателях, а также в лодочных двигателях малого класса. Однако нужно быть очень осторожным в выборе компонентов — для «Урала» подходят компоненты с маркировкой СТ353, 367 либо 369. Не следует приобретать стартер СТ366, который устанавливался на «Запорожец» — он имеет обратную направленность и иную форму кожуха бендикса, несовместимую с мотоциклетным мотором. К такому электростартеру следует приобрести венец от снегохода «Буран» — он требует лишь минимальной доработки. Будьте внимательны — вам нужен агрегат с верхним расположением втягивающего реле, поскольку, находясь снизу, оно будет мешать .

Существует также возможность установить электростартер от автомобиля ВАЗ-2109 либо более современный узел от ВАЗ-2110, однако в этом случае венец придётся изготавливать самостоятельно, пользуясь профессиональным металлообрабатывающим станком. Для создания запчасти лучше использовать сталь марки 40-X либо иную, соответствующую стандарту твёрдости 35-42 HRC/E. На импортные мотоциклы электростартер нужно подбирать особенно тщательно — многие владельцы двухколёсной техники говорят, что подходящим вариантом являются узлы от промышленных генераторов или мощной садовой техники. Однако венец для стартера точно придётся вытачивать самостоятельно, поскольку унификация является отличительной чертой отечественных мотоциклов.

Установка

Существует несколько вариантов крепления электростартера к оппозитному мотоциклетному мотору:

Изготавливаются более мощные и длинные шпильки КПП, после чего на них надевается дюралевая пластина с предварительно высверленным отверстием диаметром 76 мм для кожуха узла. Вариант применяется редко в силу малой прочности и негативного влияния на срок службы электростартера;
Из дюраля изготавливается составное крепление в виде двух полумесяцев, которое приваривается снизу к картеру КПП. Будьте внимательны — в процессе аргоновой сварки все резиновые элементы трансмиссии должны быть удалены, однако валы и крышки стоит оставить на местах, поскольку их отсутствие может стать причиной серьёзной деформации картера;
Изготавливается цельная дюралевая пластина, приваривающаяся к кожуху КПП. Вариант плох тем, что он заставляет полностью удалять контактный масляный фильтр, нарушая нормальную работу трансмиссии.

Дополнительные работы

Поскольку стандартная электросистема мотоцикла «Урал», равно как и большинства импортных транспортных средств, не рассчитана на эксплуатацию техники со стартером, придётся внести в неё доработки. При малейшем снижении температуры окружающего воздуха может возникнуть проблема с запуском — стартер быстро разрядит аккумулятор, что заставит вас подзаряжать его и впоследствии пользоваться педалью. Опытные мотоциклисты рекомендуют установить на двухколёсное транспортное средство аккумулятор от японского автомобиля 90-х годов. Такая батарея имеет компактные габариты и достаточно большую ёмкость — вплоть до 65 Ач.

Однако установка крупного аккумулятора повлечёт за собой другую неприятность — генератор не сможет заряжать такую батарею полностью, и стартер вновь нельзя будет использовать. Чтобы устранить эту проблему, можно воспользоваться следующими техническими решениями:

Перемотать стандартный генератор, чтобы повысить его мощность на 100-200 Вт. Однако нужно понимать, что надёжность такого узла снизится;
Установку стартера часто сопровождают заменой стандартного генератора на узел от лёгкого трактора либо от современной модели Ирбитского завода;
Поменять генератор на аналогичный узел от импортного малолитражного автомобиля 90-х годов — идеально подходят детали от Honda и Daihatsu.

Доработка электросети после установки стартера требует определённого профессионализма, поскольку при неправильном соединении проводов или при недостаточной намотке изоляции вы можете попросту сжечь мотоцикл.

Поскольку генератор со временем всегда теряет часть своей мощности, стартер может вновь перестать работать. Чтобы избежать возникновения такой проблемы, стоит каждые 10 тысяч километров очищать щётки узла, регулировать зазор его приводного механизма, а также устранять мелкие неисправности. Также каждые 5 тысяч километров осматривайте проводку — если на ней начинают появляться оплавленные участки или пробои, стоит установить кабели, имеющие большее сечение.

Тюнинг своими руками

Описанная выше процедура установки стартера требует достаточно хорошей сноровки и наличия специального оборудования. Поэтому при отсутствии у вас аппарата для аргоновой сварки или токарного станка следует заранее узнать, где можно воспользоваться услугами профессионалов соответствующего профиля. Все изготавливаемые детали крепления и шестерни должны иметь минимальные допуски, поскольку от этого зависит надёжность устанавливаемого электростартера. Сам стартер должен находиться в хорошем техническом состоянии — чтобы убедиться в этом, стоит проверять втулки и вал. Если все эти условия будут соблюдены, электростартер прослужит вам не один год, обеспечивая максимальное удобство запуска мотора мотоцикла.

Одним из популярных способов изготовления самодельной электролебедки, является использование автомобильного стартера. На этом устройстве установлен мощный тяговитый электродвигатель с напряжением питания 12 вольт, что позволяет применять лебедку на внедорожнике.

При изготовлении следует помнить об ограничениях:

Стартер рассчитан на кратковременную работу. Это вовсе не означает, что он немедленно сгорит при продолжительной нагрузке, но корпус двигателя не обеспечивает достаточного охлаждения обмотки. Если вы планируете использовать лебедку регулярно, и периоды работы будут большими – следует позаботиться о дополнительном охлаждении. Например – наварить на корпус алюминиевых уголков в качестве ребер охлаждения;
Автомобильный стартер запускается при помощи втягивающего реле с бендиксом. Соленоид для лебедки не нужен, а вот контактный пускатель не помешает. Ток на контактах будет большим, и лучше оставить штатную схему включения. В зависимости от используемого редуктора, бендикс следует зафиксировать сваркой в положении максимального зацепления или удалить из втягивающего реле;
ВАЖНО! Питающие провода должны быть с большим сечением, чтобы избежать перегрева.
Редуктор для лебедки можно изготовить самостоятельно, или подобрать от электроинструмента в соответствии с требуемой нагрузкой.

Как сделать лебедку из стартера

В качестве исходного донора возьмем стартер от «Жигулей». Он достаточно надежен, и в то же время имеет компактные размеры. Еще один плюс такого выбора – ВАЗовский стартер можно найти практически даром на любой разборке отечественных авто.

На чертеже видно устройство и составные части стартера. В верхней части – втягивающее реле с силовыми контактами. Их можно использовать, если предполагаются большие нагрузки на лебедку. Слева – механизм бендикса, который необходимо удалить вместе с конусным кожухом.

Поскольку речь идет о компактном маломощном механизме, делать редуктор для лебедки из шестерни маховика не имеет смысла. Достаточно подобрать узел от большой дрели. Найти его также не составит труда, поскольку инструмента со сгоревшим двигателем на блошиных рынках больше, чем со сломанным редуктором.

Особых требований к редуктору нет, главное – чтобы диаметры более или менее подходили.

ВАЖНО! Редукторы дрели бывают как понижающие, так и повышающие. При поиске устройства проверьте эту характеристику.

Для нашего приспособления, разумеется, нужно понижение оборотов.

Корпус бендикса отделяем от лебедки, и у нас остается лишь электродвигатель с валом ротора. Сопряжение вала редуктора с ответной частью стартерного мотора делается по месту. Способов много – от банальной электросварки до изготовления переходной муфты со шплинтами.

ВАЖНО! Не следует устанавливать демпферы. Нагрузка на ось слишком велика, и любое демпфирующее устройство всегда будет в замкнутом положении и, в конце концов, сломается.

Если необходимо увеличить передаточное отношение, можно использовать стартер с планетарным редуктором. Приспособить его к вашей конструкции не намного сложнее, чем соединить валы напрямую, а полезная мощность лебедки существенно возрастет.

Уважаемые, Кулибины, предлагаю Вам двигатели Lifan для мотоблоков, самоделок, бензоинструмента и прочей техники, можно с редуктором и\или стартером. От 2, 5 лс до 24лс. Т.: 8-912-837-61-17 или в ЛС. Отправка по РФ.

Роман (Donatas) сколько лошадей нужен движок, редуктор? стартер? катушка освещения?

Александр (Pinaki) Цена двигателя с редуктором, 15 л.с.

Роман (Donatas) 21600 - с прямым редуктором, 22000 - редуктор со сцеплением

Александр (Pinaki) Спасибо, но еще один вопрос, запуск только ручной?

Роман (Donatas) есть со стартером

Вячеслав (Dorkon) Что если с этого движка замутить квадрик только от чего коробку передачи воткнуть подскажите.

Роман (Donatas) это уже вопросы к Кулибиным)

Роман (Donatas) за прайсом в ЛС пишите

Александр (Pinaki) 9 л. Без рудуктора сколько стоит?

Роман (Donatas) в ЛС отправил прайсы

Марс (Kristie) С начало надо вариатор а потом коробка!!!

RiNaT (Klarissa) Можно тоже прайс.

Роман (Donatas) отправил

۞ (Leighton) и мне прайс

RiNaT (Klarissa) Спасибо

Роман (Donatas) отправил

۞ (Leighton) принял спс

Александр (Pinaki) Если можно, отправь мне прайс.

Александр (Pinaki) И еще вопрос. Как оплачивать?

Tags: Электростартер на мотоблок своими руками видео

Установка электростартера на двигатель от мотоблока Кентавр 10-70.

2 Oct 2015 - 2 min - Uploaded by MotorCraft.UAСтартер мотоблока St R190 195. MotorCraft.UA ... Установка электростартера на двигатель от мотоблока Кентавр 10-70 ...

7 Sep 2014 - 17 min - Uploaded by Владимир КозакТяж. мотоблоки установка стартера. Владимир... Прицеп для мотоблока своими руками, подробное описание - Duration: 16:47. SERGEY ...

как на бензопилу Урал поставить ЭЛЕКТРОСТАРТЕР? | Автор топика: Сергей

Я собрал мопед из рамы взрослого велосипеда и бензопилы Урал. у меня появилась большая проблема со стартером, при заводке все время зализываются храповики. Подскажите пожалуйста как это можно исправить или как присобачить электро стартер?

Денис Я уже трахался. Не получилось. То ли у меня с мозгами непорядок, то ли с руками, то ли это невозможно технически, то ли всё вместе взятое. Я бы и сам с удовольствием туда стартер вставил.

Дима Не получиться у вас, легче вам купить новую бензопилу вот такого плана, чтобы потом не было проблем, вам надо, чтобы было все вместе, по отдельности не получиться.

Стартер на мотоблок: пружинный и электрический, установка и...

Стартер на мотоблок позволяет основному мотору исправно и быстро... же необходимо делать, если он выйдет из строя, и стоит ли своими руками...

Стартер на мотоблок своими руками видео - Производство...

Трактор из ваз 2109 своими руками. Стартер на мотоблок своими руками видео. Лунохода.Нет - Электро стартер,генератор, тележка на мотоблок" ...

Эта идея родилась не случайно. Дело в том, что на моей модели иногда на высоких оборотах глох двигатель. Терпение лопнуло, когда лопнула пружина и в конце концов оборвался шнурок ручного стартера...

Для начала приобрел редуктор на ДВС, которым заменил старый ручной стартер...

Ну и непосредственно электро двигатель от шуруповерта

Но тут проблемка(Мало места. Пришлось изготовить редуктор, который бы отдалял електро двигатель от редуктора на ДВСе. Начал с того, что изготовил корпус для этого редуктора.

.

Может показаться странным, что столько шестеренок, но пришлось сделать такой "рядок", чтоб, как я уже говорил отдалить электро мотор, из-за нехватки места. А проставку между пластинами, сделал из влагостойкой фанеры.

Ну и наконец результат

Немного убого, поэтому решил шлифануть на наждаке)

Как видно на фото, на приводном валу установлен штифт для зацепления с редуктором на ДВСе.

Теперь пришло время установить это чудо на авто. Долго думал как это сделать. И вот что надумал...

И наконец все в сборе...

Хотя модель потяжелела этак на 300 грамм)) Но зато кааак заводится!!! И + лучшее сцепление с дорогой!!
А вот и видео отчет:

В очень скором будущем планирую все это подключить к 3-му каналу. Подробности опишу во второй части статьи...А пока ожидаю прибытия деталей необходимых для окончания проэкта!

И значально автомобиль был рожден без стартера - двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался...

Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.

На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».

Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок...

После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

1 / 2

2 / 2

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.

Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).

В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

Приходилось ли вам сталкиваться с ремонтом стартера?